Interprètes: Camille FIORILE et Sophie HUBY. Deux drôles d’oiseaux se rencontrent dans un espace vierge et dessinent sous nos yeux un récit loufoque et sensible. Ici, tout s’invente, tout s’imagine, tout se crée et disparaît. Un pique-nique, une montagne, de la trouille et de la joie, des tralalalas, saute, cours et attrape moi ! Elles s’improvisent alpinistes, rêvent d’un

This, the second restaurant of Anne Sophie Pic, opened in 2009, headed up by chef Guillaume Raineix. It gained two Michelin stars in the 2010 guide, which it has retained since. It is located on the ground floor of the very grand Beau Rivage Palace hotel, with tables on the terrace overlooking lake Geneva in suitable weather. Anne Sophie Pic was here in person at the lunch service. The dining room seats up to 53 guests, or around 40 on the terrace in good weather. They use either the room or the terrace, but not both, in order to keep up the quality of the food and service. That kind of approach will never catch on in central London. At service today there were 14 chefs in the kitchen. Tasting menus were available at CHF 260 £172 and CHF 350 £232, and there was a cheap set lunch at CHF 85 £56 in addition to the a la carte. I opted for the shorter tasting menu. The wine list has roughly 1,000 labels, lengthy on the regions of France but also with reasonable coverage of Switzerland, Italy, Spain, Germany and some New World countries. Example wines were Torres Fransola Sauvignon Blanc at CHF 80 for a wine that you can find in the high street for around CHF 30, Antinori Cervaro Della Sala 2010 at CHF 150 compared to a retail price of CHF 50, and Glaetzer Shiraz 2004 at a chunky CHF 225 for a wine that will set you back about CHF 50 in a shop. Higher up the list some of the markups are kinder, with Lafite 1994 at CHF 870 being only marginally above its retail price. A trio of nibbles comprised a green pea mousse with good flavour, silky and rich foie gras and cherry, and, rather less successful, an asparagus "cake", whose texture was a little strange but certainly tasted of asparagus 17/20 average. Four different breads were offered, all made from scratch in the kitchen. Baguette had excellent texture with a lovely crust, and also good were ciabatta, sourdough and a seed roll 18/20 bread. These were served with Echere butter. Duck foie gras creme brûlée was topped with grapefruit mousse, an unusual and interesting idea. The liver flavour was fairly restrained but the texture lovely, the grapefruit providing the acidity to balance the richness of the foie gras 18/20. "Berlingot" cheese fondue ravioli is named after the pyramid shape of the ravioli rather than the candy, the fondue inside the green pasta parcels, alongside Green Zebra tomatoes and green tomato consommé, flavoured with sweet woodruff and fresh verbena. The latter gave a pleasing citrus acidity, the overall effect being a fresh dish, the cheese not too rich 18/20. Langoustine was seared a la plancha, served with celery, a light green apple broth flavoured with cinnamon leaf and anise. The pair of langoustines were precisely cooked and had good, sweet flavour, the sauce was pleasant and a logical pairing for the shellfish, the celery arguably not adding that much to the dish 17/20. Turbot was pan-seared and served with peas and broad beans with a sauce of basil and jasmine. The fish was carefully cooked, the sauce light but for me slightly lacking in depth of flavour 17/20. Challons duck was roasted and served with crapaudine beetroot confit with fur bud, raspberries filled with barberries and raspberry chutney, and a drizzle of cooking juice reduction. The duck was very good and nicely cooked, the barberries bringing nice acidity, but the sauce had limited flavour and there was not much of it, possibly a limitation of the plate shape, which made it difficult to accommodate much sauce. Ms Pic now favours a lighter sauce style than the traditional sauces seen as nearby Hotel de Ville, but for me the contrast of approaches made it all the more apparent just how intense the sauces at Hotel de Ville are, and how much I prefer these deep, rich sauces to the lighter, thinner style served here 16/20. The cheese board had a mix of French and Swiss cheeses including a 35-month aged gruyere, and a soft cheese called Tamie that resembled St Nectaire. Pre dessert was a blackcurrant sorbet with a couils of raspberry, blackcurrant and coffee. This was lovey, rich with velvety texture and deep fruit flavour, the coffee subtle and avoiding bitterness 18/20. A dessert of rhubarb, coffee and whisky was a variant of tiramisu, light marscapone with Guatemalan coffee, rhubarb sorbet and caramel with a Japanese whisky called Nikka Taketsuru. This had enjoyably rich coffee flavour, the rhubarb bringing freshness to the dish 18/20. Coffee was very good, served with a small tray of well-made petit fours including a nice chocolate tart. Service was excellent, attentive and efficient. The bill came to CHF 289 £193 for one person, with just water to drink. With a modest wine to share, a typical bill might be £230 a head. There was, of course, the cheap lunch available for those who wanted to eat here for less. Certainly this version of Ann Sophie Pic's cooking, while not in the same league as the original in Valence, was very good indeed. Ingredients were very good and technique hard to fault. For me the lighter saucing style that Ms Pic seems now to favour is less to my taste, but this is a conscious decision on her part, and not an issue of technique. What I would observe is that this restaurant is barely twenty minutes away from Crissier, and its prices are essentially the same as the superb three star Hotel de Ville.

INGREDIENTS - 100gr de foie gras - 2 oeufs - 45gr de crème fraîche - 15gr de lait - sel et poivre - sucre cassonade PREPARATION: Sortir le foie gras 1h avant de l'utiliser afin qu'il soit moins ferme Préchauffez votre four à 100°C Dans le blender mettre

Vous brûlez de manger une délicieuse crème brûlée mais la recette vous fait défaut ? La solution c’est de piocher dans nos variations autour de la crème brûlée pour trouver le parfum qui vous ravira. Dela recette de la crème brûléeclassique en passant par sa version salée, crème brûlée au foie gras, on se régale avec cette petite crème autour de la crème brûléeCrème brûlée au foie gras Le chef Laurent Rigal nous propose son interprétation de la recette de choix qu'est la crème brûlée au foie gras. A essayer aussi pour les gourmands d'originalité, la crème brûlée de foie gras à la clémentine d'Anne-Sophie recette de la crème brûlée Après la version salée, la crème brûlée version sucrée. Et pour commencer donc, la recette de la crème brûlée classique. La base à maîtriser pour se permettre ensuite toutes les excentricités qui viendront flatter notre brûlée au jasmin Une variation raffinée et fleurie que la crème brûlée au jasmin. Une recette pour parfumer la crème brûlée d'un trait au chocolat façon crème brûlée La petite crème au chocolat de notre enfance prend une autre dimension associée à une autre recette de la tradition, celle de la crème brûlée. Une association pour se régaler en toute façon crème brulée au thé vert La recette du tiramisu il suffisait de penser à la présenter version crème brûlée. Une recette empreinte d'originalité au palais également avec son parfum de thé vert. brûlée aux fruits rouges Une façon de mettre la recette de la crème brûlée à l'heure d'été avec la complicité du chef Stéphane Reynaud, la crème brûlée aux fruits brûlée aux zestes d'agrumes On donne un zeste d'amertume à la crème brûlée histoire de la relever et surprendre ainsi le palais la crème brûlée aux zestes d' brûlée à la pêche Variation d'été autour de la pêche, de nouveau une recette proposée avec la complicité du chef Stéphane Reynaud. Pour changer des glaces et de la salade de fruit sans pour autant tomber dans l'excès de brûlée au lait concentré La recette de la crème brûlée facilitée grâce à l'ingrédient phare de cette variation, le lait concentré. La promesse ? Une recette de crème brûlée plus crémeuse qu'avec du lait classique !Crème brûlée au chocolat et au whisky La crème brûlée uniquement pour les grands, on la revisite en version 100% corsée relevée d'un arôme de chocolat et d'une note de brûlée aux fraises Pour terminer ce ballet de crèmes brûlées, une des variations les plus légères de ce dessert qui a toujours du succès la crème brûlée aux fraises. Un dessert aux fraises à consommer lorsque c'est la saison.

Ingrédientspour 4 crèmes brûlées : 200 g de foie gras (en bloc donc) 4 jaunes d'oeufs. 20 cl de crème fraîche. 20 cl de lait. 4 cuillères à café bombées de sucre roux. du sel. du poivre. Ingrédients pour l'espuma de pommes vertes (version Anne Sophie Pic) : 250 g de crème Fleurette. 250 g de pulpe de pommes vertes . 4 g d’agar-agar

Emerge, tout à trac, une génération de femmes, doucement, au piano. Anne-Sophie PIC-SINAPIAN marque l’époque. Depuis que l’homme joue au sapiens, depuis qu’il sait goûter, les maîtres queux dessinent les atours d’une tautologie quasi masculine. Ironie des histoires fabuleuses de famille, ils apprennent un jour, comprennent toujours la gastronomie de haut goût grâce à leurs mères et par leurs grands-mères. Emerge, tout à trac, une génération de femmes, doucement, au piano. Anne-Sophie Pic-Sinapian marque l’époque. Elles bouleversent la grammaire culinaire, elles introduisent une french touch dans la syntaxe gastronomique. Elles bousculent les classiques de leurs pères et de leurs grands-pères. Pourtant, en 1889, au dessus de Saint-Peray, Sophie Pic émerveillait déjà par une authentique cuisine du terroir fascinée et façonnée par l’Histoire. Une légende prenait corps. Non loin, la réputée Mère Eugènie Brazier 1895-1977, en 1933, affubla, bien avant Messieurs Alain Ducasse 1998 ou Marc Veyrat 2001, six macarons sur son plastron pour ses deux établissements prestigieux ouverts en alternance à Lyon et au Col de la Luère près de Pollionnay. Là, figure de proue de la mondialisation, elle inventa, le mouvement des femmes en cuisine. Mieux, elle incarna les mères » Fillioux, Marie Bourgeois, le courant de la gastronomie lyonnaise des années trente. C’est là, dans ces familles populaires de paysans bressans Bourg-en-Bresse, Tranclière, que naissent les premières promotions du Michelin Fernand Point naquit à Louhans, en Bresse, en 1897, que se forge l’Histoire extraordinaire d’une dynastie dauphinoise les PIC. Un sommet de l’art culinaire » pour rendre hommage à la décisive formule du critique Curnonsky à l’endroit de Fernand Point. A l’orée du XXIème siècle, Anne-Sophie Pic-Sinapian fait preuve de discrétion voire de secret. Elle cultive la modestie, l’effacement, la presque invisibilité. Malgré sa minoritaire mine, elle figure un personnage de timidité, elle transforme en phénomène notre temps délicat. Star parmi des étoiles, elle insuffle la cuisine du présent dans le féminin classique de demain. Faire naître l’histoire d’une renaissance, penser les conditions de possibilité de la modernité. Aux portes légères de la Provence, crépite une élégante cigale, gracile, inaperçue dans son éclat même. Héritière d’un prestigieux patronyme, elle noue souterrainement la mémoire des esprits l’arrière-grand-mère perchée dans le petit Café du Pin », le grand-père si proche de Fernand Point, le père défunt par excès de travail, sur scène. La finesse drômoise glisse en fantôme aérien. Une histoire aiguë de sources la famille, le paysage. Une envie de retour aux sources l’Asie, l’Arménie. Le clan qui s’émeut de la perte du capitaine, soude et déchire le deuil. Le frère parie sa chance autrement. La sœur, jeune fille prodige, saisit dans le nid sa dernière chance. Prouver, rajeunir, rénover, embellir le miel des racines dans le fiel des ennemis intérieurs. Une lutte de tous les instants. Elaguer la carte pour alléger la cartographie. Foin de cossue bourgeoisie locale malgré le puissant loup de mer au caviar sauce champagne, le fabuleux gratin de queues d’écrevisses, l’enivrante strate de bœuf au foie gras. Le fragile tremblement loge ailleurs, dans la puissance d’exister. De père en fille, Anne-Sophie Pic nourrit la neuve filiation. Plus fort, plus haut, elle mesure la nouvelle transmission. Le grand-père caressait les chaussons de truffe, le père racontait le tendre mouvement des choses autour de l’aubergine, la flamme du poisson noble. Notre toreador valentinoise courbe la flèche dans une autre direction l’aigre-doux septentrional, le sucré façon salée, le dialogue du Sud avec les Suds, l’indélébile évanescence de l’air du temps. Au vrai, par l’assiette nette, le graphisme pur, se dégage le rien de trop. La mesure des circonlocutions vitales ouvre une forme soufie de l’héritage. A la verticale de soi, Anne-Sophie Pic vise le summum. De l’amour-propre à la diplomatie, devenir ce que l’on est », elle exerce quotidiennement le principe nietzschéen de vie. Au tournant, un joli petit bout de grande dame vous rencontre par une impertinente politesse de l’exigence. Devant la notoire grandiloquence de la reconnaissance, cette jeune mère affirme l’humilité sourcilleuse de la définition. Les mets regardent le mangeur. Le plat enseigne le goûteur. La Saint-jacques aux truffes dans une émulsion de châtaignes aux épices douces, sous la cloche grillagée de la crêpe dentelle. Nous avons tous souvenance de ses premiers pas autour du pigeon, ciselés vers l’orient. Sa stratégie culinaire, son design du goût fondent le déplacement lors même que des condensations adviennent. Le socle des sensations traditionnelles rencontre le sens de la recherche sans extravagance car la surprise tient dans l’emprise des associations de saveurs. Tel un papier buvard qui nous émeut », le chef creuse le mouvement qui fait époque dans son époque. Loin des identités remarquables, des similitudes remarquées, la gastronomie des PIC déploie le fructueux paradoxe du paysage gustatif expurgé mais respiré. Faire l’archéologie d’un terroir mental » équivaut à déplacer le regard sans vouloir jamais le changer. Se retourner sans nostalgie pousse à exister par soi-même, se forger un style. La maîtrise technique parfaite n’existe pas, ne suffit plus. Un autre concept préexiste l’essentielle écoute de la cuisson, la tactile sensation oculaire. La presque naturalité de la pulsion scopique du produit à cheval entre les délices provençales et les agapes lyonnaises des canuts. Les étoiles distinguent un devoir de mémoire, au nom du père. Dans cette généalogie, les macarons honorent également un couple, une permutation des regards, une maison de l’osmose. Malgré les moments douloureux, la pugnacité d’Anne-Sophie Pic accorde la sérénité gagnée dans la folie tourbillonnante de la troisième. Pas de petit tempérament mais du grand style, un élan vital dans la volonté de savoir. Cet esprit méthodique de construction appelle de multiples sollicitations le marché américain Las Vegas ausculté soigneusement par David Sinapian, un projet tokyoïte, une école ouverte au public en fin d’année SCOOK. Onze femmes trônent aux pianos. Un investissement colossal. Une avant-garde singulière en France. Par delà l’idéologie de la cuisine spontanée, le féminin prend le dessus même dans l’élaboration très discutée des cartes. La tendance perle là, dans ce raffinement du temps qui court. Il y a du féminin qui ne vient pas des femmes, dans la présentation, dans le désir de la matière, dans la mise en question. Le produit toujours nous transporte, nous emporte vers l’énigme des horizons. Le marché distille de l’intemporel. La cuisine mijotée s’évapore. L’urgence de l’attente sculpte la simplicité de l’évidence. Loin de la cuisine surprise, du gastronomic show, Anne-Sophie Pic déborde la tradition, change la donne par une association inouïe des saveurs. Le cœur de son projet gustatif dévoile un équilibre entre l’intense tourment de la création et la quiétude secrète de la maternité. Parfois, du manque de perfection naît du sublime, de l’erreur découle une vérité. De ses trois modèles de vie Son Père, Paul Bocuse pour son charisme exceptionnel, Michel Bras pour son travail sur l’imaginaire, elle estime la ductilité de l’existence au vent de la curiosité. Dans son esthétique, des plats mythiques, affectifs, voisinent avec des garnitures ultramodernes. Sans rompre le cordon ombilical du passé », la cuisinière forme son public, éduque sa clientèle. Elle observe les réactions de la salle, comme au cinéma, aime à s’attarder lors de son tour. Elle désire apprendre une cuisson étonnante à ses fidèles autant qu’ épater » les critiques coutumiers des grandes maisons. Sur le poisson, Anne-Sophie Pic excelle depuis toujours par fantaisie dans un exercice difficile. Cette particularité familiale correspond à une émotion qu’elle chérit, une caresse méticuleuse de la douceur, un affleurement dans la profondeur du goût marqué par le subtil équilibre de l’assemblage. Une blessure d’enfance, en réalité, endeuillé par ce père absent qui ne guida pas ses mains » lors de ses premiers pas. Une imagination pour s’évader avec nous sur les sentiers fertiles du rêve. Manger, comme la grande activité troublante, comme un plaisir soudain si intense proche de l’évanouissement et des larmes, un moyen d’expression et d’affirmation. Dans cet espace à l’abri, au milieu de la convivialité absolue, tout rentre en résonance, sans tabous. Au cœur de cette vérité apaisée, la transmission existe, l’humilité avance. Les PIC éprouvent, chaque jour, les valeurs simples de fierté, de convivialité, de joie à l’image d’une sculpture de haute couture où le travail des formes épouse celui de la matière visuelle. Leur plus belle victoire devient la mémoire, leur plus beau succès guide la quintessence du goût car la haute gastronomie est une révélation, un destin, ni par devoir, ni par incapacité ou facilité, une révélation de se révéler à soi-même ». A l’ultime interrogation, Anne-Sophie Pic réplique avec ce charme éblouissant qui la caractérise Ai-je manqué ma vie ? Je ne me pose jamais la question.» Quelques réalisations irréelles d’Anne-Sophie Pic-Sinapian -Crème brûlée de foie gras de canard, sorbet pommes granny smith. -Les petits pois et le caviar d’aquitaine. Jus vert tendre. Caviar rafraîchi à la crème glacée d’oignons. -Le foie de canard des Landes. Tranche épaisse grillée. Compotée de cerises. Jus au poivre de tabac flor de selva. -Le saint pierre, poché au curcuma, crémeux d’aubergine et lait mousseux à la noix de coco. -Le ris de veau, pomme rôtie au sautoir, transparence et fondant de carotte primeur à la lavande. -La framboise et le poivron rouge, feuille sucre/or, marmelade et sorbet framboise au poivron rouge, chantilly manjari. Vins Le plus beau livre de cave du monde pour les vins de la vallée du rhône. Photos 1 Anne-Sopie Pic-Sinapian et David Sinapian - 2 Les petits pois et le caviar d’aquitaine. Jus vert tendre. Caviar rafraîchi à la crème glacée d’oignons - 3 Le foie de canard des Landes. Tranche épaisse grillée. Compotée de cerises. Jus au poivre de tabac For de Selva - 4 La framboise et le poivron rouge, feuille sucre/or, marmelade et sorbet framboise au poivron rouge, chantilly manjari - 5 Le salon d’accueil. Restaurant Anne-Sophie PIC 285, Avenue Victor-Hugo - 26000 Valence - Tel 04 75 44 15 32 RESTAURANT PIC ANNE SOPHIE PIC Le restaurant Pic est une légende de la gastronomie qui a fait rêver des générations de gourmets et de cuisiniers, depuis la... Découvrir le restaurant

1. Ըврይγոճ μиጻоξጎз
   1. Охроцըርи ዤշ сንዥሢዑεπезв ድпուኦуሃ
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   2. Актеհዮሻ ճаκопсէ иνፏբахኢпан

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Noël approchant, je me suis fait un p'tit cadeau qui me faisait envie depuis longtemps une ma première tentative fut une crème brûlée, oui... mais au foie recherchant des recettes sur internet, j'ai d'abord été pas mal découragée parce que je ne trouvais QUE des recettes avec des foies gras entiers, à dénerver. La motivation était au plus bas, parce que 1- j'avais pas envie de dénerver et 2- j'avais la méga mais mais... j'ai fini par trouver une recette avec du bloc. Il était même dit que c'était moins écoeurant avec du bloc qu'avec du foie entier. Banco pour 4 crèmes brûlées 200 g de foie gras en bloc donc4 jaunes d'oeufs20 cl de crème fraîche20 cl de lait4 cuillères à café bombées de sucre rouxdu seldu poivreIngrédients pour l'espuma de pommes vertes version Anne Sophie Pic 250 g de crème Fleurette250 g de pulpe de pommes vertes 4 g d’agar-agarJ’ai divisé par deux car l'idée n'était pas de recouvrir les crèmes brûlées, mais juste de mettre une touche de 1 Mixer le foie gras dans un robot. Ajouter les jaunes d'oeufs, la crème et le lait, et assaisonner. Mixer une deuxième fois et verser cette préparation dans 4 ramequins L'idéal, c'est de faire cuire au four à 125°C pendant 20 minutes. Moi, j'ai un four à gaz, dont le minimum est 170°. Je mets donc mes ramequins au bain marie dans un grand plat à gratin, à 170° pendant 40min. Et c'est nickel. Ensuite, laisser refroidir à température ambiante, puis recouvrir de papier film et mettre au frigo pendant au moins une Peler les pommes vertes et les couper en petits morceaux. Mettre dans le blender avec la crème et mixer Chinoiser et verser dans le siphon. Mettre une cartouche de gaz, secouer 15 secondes et direction le frigo en position horizontale.5 Avant de servir, saupoudrer les crèmes brûlées de sucre roux. Pour qu'il y ait juste ce qu'il faut en sucre, je tourne le ramequin, et j'enlève l'excédent en inclinant légèrement le ramequin sur le plan de travail. Faire caraméliser la surface avec un chalumeau ou sous le grill du Déposer une quenelle d'espuma, et servir DI-RECT.

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